Genova har Europas største bevarte middelalderske bysentrum, førtito palasser på UNESCOs verdensarvliste, Italias største akvarium — og et prisnivå på overnatting og mat som ligger godt under Portofino, Cinque Terre og resten av Liguria. De fleste nordmenn kjører forbi den på vei til noe mindre.
Byen ligger klemt mellom fjellene og havet, strukket ut over tretti kilometer langs kysten, og var i flere hundre år en av Middelhavets store sjømakter. Republikken Genova finansierte konger, drev handelsstasjoner helt til Svartehavet og bygde en flåte som slo Pisa og kranglet med Venezia i to hundre år. Det er den historien som ligger igjen i bygningsmassen: palasser i rekke, en katedral i stripet marmor, og en havn som fortsatt er en havn og ikke en kulisse.
Caruggi: gatenettet du går deg bort i
Den gamle bykjernen er et nett av caruggi, gater så smale at to personer må snu seg sidelengs for å passere hverandre, og så høye hus på begge sider at solen bare når ned midt på dagen. Området dekker rundt 113 hektar og er blant de tettest bebygde gamlebyene i Europa. Det er ikke pyntet, ikke sanert og ikke ryddet for turister. Det henger klesvask over hodet på deg, det står søppel, og i neste gate ligger et palass fra 1500-tallet med marmorportal.
Den beste måten å bruke gamlebyen på er å legge bort kartet en time og gå. Du kommer ut igjen før eller siden — området er stort, men det er omgitt av brede gater på alle kanter. Legg merke til portalene: skulpturerte dørinnfatninger i svart skifer og hvit marmor står i hundrevis av gater, mange fra 1400- og 1500-tallet, satt inn av familier som ville vise hvem som bodde der.
Palazzi dei Rolli og Via Garibaldi
På 1500- og 1600-tallet hadde ikke Genova noe kongelig slott til å ta imot besøkende statsmenn. Byen løste det ved å føre opp lister — rolli — over private palasser som var pålagt å huse gjester av høy nok rang, fordelt ved loddtrekning. Førtito av disse palassene, sammen med gaten Strada Nuova, kom på UNESCOs verdensarvliste i 2006. De ligger stort sett i og rundt dagens Via Garibaldi, en gate på tre hundre meter der nesten hvert eneste hus er et palass.
Tre av dem er museer: Palazzo Rosso, Palazzo Bianco og Palazzo Tursi, som er byens rådhus og rommer en fiolin bygget av Guarneri og eid av Paganini. Fra 1. januar 2026 selges de ikke lenger enkeltvis, men i en felles billett sammen med Museo di Sant'Agostino, til 14 euro (2026). Palazzo Rosso har dessuten en takterrasse med utsikt over hele gamlebyen som få finner fram til. De øvrige store samlingene i landet er sortert i vår gjennomgang av italienske museer.
Visste du? To helger i året, kalt Rolli Days, åpnes et utvalg av de private palassene for publikum uten inngangsbillett. Datoene kunngjøres noen uker i forveien av kommunen, som regel én runde om våren og én om høsten. Treffer du en av dem, kommer du inn i trappehus og saler som ellers er stengt for alle andre enn dem som bor der.
Katedralen og de andre kirkene
Cattedrale di San Lorenzo står midt i gamlebyen, med en fasade i vekslende svart skifer og hvit marmor og to løver i trappen. Innvendig fortsetter stripene opp søylene, på samme måte som i katedralene i Siena og Pisa — det er en toskansk-liguriansk byggeskikk, ikke en tilfeldighet. I sideskipet står en britisk marinegranat som gikk gjennom taket under bombardementet i februar 1941 og aldri gikk av. Den er stilt ut der den landet.
Skattkammeret under kirken er verdt de få euroene det koster. Der ligger blant annet en grønn glassbolle som i middelalderen ble regnet som den hellige gral, og et fat knyttet til Johannes døperen. Rommet er hugget ut i fjell og formet som en runding, tegnet på 1950-tallet, og er en av de merkeligste museumssalene i Italia.
Vil du se mer, ligger Palazzo Reale i Via Balbi med et speilgalleri i gull, og Galleria Nazionale i Palazzo Spinola har interiører som står som familien forlot dem. Begge er statlige og har egen billett, atskilt fra kommunens museer.
Akvariet: verdt pengene eller ikke?
Acquario di Genova er Italias største og en av de mest besøkte betalte severdighetene i landet. Det ligger i den gamle havna, Porto Antico, som Renzo Piano bygde om til Columbus-jubileet i 1992. Anlegget er stort, og et normalt besøk tar rundt to og en halv time. Billetten koster mellom 16 og 32 euro for voksne (2026) avhengig av hvor tidlig du booker og hvilken dag du kommer, og forskjellen mellom laveste og høyeste pris er altså det dobbelte.
Er du på tur med barn, er svaret ja. Da er akvariet grunnen til å legge en dag i Genova i det hele tatt, og du bør kjøpe billett med tidsluke på nett i god tid. Er du på tur uten barn og har begrenset tid, ville jeg brukt de tre timene på palassene i Via Garibaldi i stedet. Akvariet er godt, men det er ikke det som gjør Genova til Genova.
Maten: focaccia, pesto og farinata
Liguria er en fattig kystregion med lite dyrkbar jord, og kjøkkenet er deretter — grønnsaker, urter, kikerter, olivenolje og det som kom opp av havet. Focaccia genovese spises til frokost, gjerne dyppet i cappuccino, og den er saltere og oljere enn den du får i Norge. Focaccia di Recco, en helt annen sak, er to hinner av tynn deig med bløt ost mellom, bakt i ovn til den bobler, og den kommer fra byen Recco øst for Genova.
Pesto genovese lages av ligurisk basilikum, pinjekjerner, hvitløk, to typer ost og olivenolje, og serveres tradisjonelt med trofie eller trenette sammen med potet og grønne bønner i samme gryte. Farinata er en tynn pannekake av kikertmel bakt på kobberplate, solgt i skiver over disk. Hvordan de øvrige regionene skiller seg fra hverandre, står i gjennomgangen av italiensk mat region for region.
Er Genova trygt å gå rundt i?
Om dagen, ja, i hele byen. Om kvelden er svaret mer nyansert enn i de fleste italienske byer. Deler av gamlebyen mot havna — særlig gatene rundt Via Pré, Via della Maddalena og Via del Campo — er slitne, dårlig opplyste og har åpen prostitusjon og narkotikaomsetning. Det er sjelden farlig, men det er ubehagelig, og lommetyveri forekommer.
Regelen er enkel: hold deg til gatene der det er folk og lys. Sonen rundt Via Garibaldi, Piazza De Ferrari, Porto Antico og Piazza delle Erbe er trygg og full av folk til langt på natt. Går du fra en restaurant i gamlebyen tilbake til hotellet klokka ett, ta den store gaten framfor snarveien. Generelle råd om lommetyver og svindel i italienske byer står i artikkelen om sikkerhet og lommetyveri i Italia.
Byen går oppover, og det finnes heiser
Genova stiger bratt fra havna, og det offentlige transportsystemet består derfor av mer enn buss og metro: byen har offentlige heiser inne i fjellet og to kabelbaner, og de går på vanlig bussbillett. Ascensore Castelletto tar deg fra en gate bak sentrum opp til en terrasse med utsikt over hele takhavet. Kabelbanen Zecca–Righi klatrer opp til høyden bak byen, der de gamle festningsverkene ligger.
Lengst ute mot øst ligger Boccadasse, en gammel fiskerbukt som er blitt liggende inne i storbyen: fargede hus rundt en liten steinstrand, is og folk på svabergene. Det tar en drøy halvtime med buss fra sentrum, og det er den beste ettermiddagen byen har å gi. Fyrtårnet Lanterna, 77 meter høyt og et av verdens eldste fungerende fyr, står i den andre enden, ved havneinnløpet.
Hvor mange dager trenger du, og hva koster det?
To netter er nok til å se det viktigste: en dag på palassene og i gamlebyen, en halv dag i havna eller på akvariet, og en ettermiddag i Boccadasse. Tre netter hvis du vil bruke byen som base for dagsturer langs kysten.
Prisnivået er den andre grunnen til å komme hit. Genova er en arbeidsby med universitet og havn, ikke en feriedestinasjon, og både overnatting og restaurantpriser ligger merkbart under det du betaler i Portofino og Santa Margherita Ligure og i landsbyene i Cinque Terre. Hva en dag i Italia normalt koster, står i gjennomgangen av dagsbudsjett i Italia.
Byen er dessuten et knutepunkt. Togene sørover til La Spezia og nordover til Milano og Torino går fra Genova Piazza Principe og Genova Brignole, og du kommer til Cinque Terre på halvannen time — se gjennomgangen av tog i Italia for hvordan billettene fungerer. Havna har dessuten ruter til Sardinia, Sicilia og Korsika, beskrevet i artikkelen om ferger i Italia.
Tips. Start dagen med focaccia over disk i en bakergate i gamlebyen, gå gjennom caruggi til San Lorenzo, og ta Via Garibaldi før klokka to — de kommunale museene stenger tidlig flere dager i uka. Legg akvariet til ettermiddagen hvis du har barn, og Boccadasse hvis du ikke har det.